【EV扑克(http://www.evp89.com)报道】
1978年4月，老邱从广西南宁农村飞往美国，在辛普森先生经营的老人院获得人生第一份工作。
1982年6月，为自己的第一份事业老邱再次只身前往陌生城市。
去丹佛前他已经想好先干一两个月收碗工，然后干侍应生，接着再把领座、后厨、外卖、经理、收银、采购全干个遍。
老邱打算把这一行的方方面面都搞清楚后，自己盘个堂食加外卖的小餐馆，资金大概需要两三万美元，他在辛普森先生那干了4年，除了学费、寄回家里的钱及日常开销外攒下大约1万美元，另外的两万块他觉得在餐馆打工一两年就可以攒下来。
抵达丹佛后，老邱在这样的畅想中开启了自己餐厅打工生活。
工作的餐馆叫“金色中华”，老板阿黄让老邱从收碗工做起，一个月1200，熟悉后就换成领座员或侍应生，到时会有小费可以拿，一月至少有1800。
这个工种干了一个月，老邱因为出色表现升任侍应生，这个工作是餐馆收入最高的职业，比大厨都高，因为美国大部分人给小费都比较慷慨，午饭给15%、晚饭给20%是惯例，客人如果心情好，给40%也很常见，他做侍应生那几个月每个月都能拿到2000多美元，收入跟当时的白领差不多，不过区别在于白领一周工作五天，老邱做侍应一个月只能休一天。
“金色中华”生意很火，老板阿黄另想出了个生财之道，他在餐厅中间开了个吧台卖酒，老邱知道后主动请缨成为餐厅第一位调酒师，刻苦学习两个月后，他已经可以闭着眼就把两三百种鸡尾酒调出来。
调酒师做完后，老邱接着做了一两个月前台收银，这几个工种做下来，餐馆前厅部分的各个岗位他已经驾轻就熟，唯一不能胜任的就只剩后厨里面的工作了。
为了打入后厨内部，老邱干前厅工作时每次有机会到后厨他都借机跟大厨们聊天，聊着聊着“金色中华”的三位大厨都成了他好朋友，因为除了聊天，老邱一有空就会帮他们打下手。
在餐厅干了一年后，他跟老板阿黄说想转工种做厨师。
阿黄听老邱这么说后很惊讶，因为在前厅不管做侍应还是调酒师，每月工资加小费要想拿到2000美元完全没问题，但在厨房一天到晚忙得要死也只能挣到1200多点，且自由时间少很多，而厨师们也多半是英文不好才不得不干这份工作的，所以老板听到他的要求后非常吃惊。
老邱却很坚定，说自己就是想体验一下做厨师的感觉，所以希望阿黄能给自己个机会。
听到这里老板终于听出老邱的真正意图，他拍拍老邱的肩膀说：“大卫，我知道你是干大事的人，绝不会甘心一辈子给人打工，我这小地方早晚也容不下你这条大鱼…”
这话听在老邱耳朵里还以为老板是要辞退他呢，但没等他做解释老板就忙着说：“我知道你到后厨工作是为了以后自己开餐厅累积经验，没问题，我支持你，我给别人开1200一个月，给你开1600，开这么多是因为我知道你无论干什么，都是最称职的。”
在后厨打杂一个月后，老邱正式坐上大厨的位置。
1987年，老邱在“金色中华”干了五年，对于收碗工、侍应生、外卖员、前台收银、大厨、采购、广告等岗位的工作都基本了然于心，对经营饭店所需的经验都已全部掌握，所以他决定自己单干。
当时他手里已经攒够了10万美金，这笔钱已经包含自己的餐厅一年不盈利的支出，餐厅地址他早已选好，厨房的设备和工具都是现成的，而房东人也很好，同意第一年不收房租，至于人手，他在“金色中华”干的这些年累积了不少人脉，所以在天时地利人和的1987年3月，老邱筹备了两个月的“中国味道”终于开张了。
在美国做餐馆生意的中国人，辛苦程度外人难以想象。
老邱从87年开餐馆到93年卖掉餐馆全职打牌，这几年间他每年就只在感恩节下午休息半天。
因为感恩节是美国人家庭聚餐的日子，所以基本所有商店和饭店在这天都会关门，而这天下午也成了老邱全年唯一的休息日。
其他时间每天工作至少 13个小时：早晨10 点多去饭店，做准备工作，包饺子，包锅贴，11点开门营业，一直干到晚上10点，饭店打烊后还要收拾全局、跟员工核对账目、进货、规整存货等等，整个人就跟机器人一样，苦和累不说，那种看不到尽头的无休无止，真的能把人给逼疯，而造成中餐馆这种累死人不偿命的情况，有好几个原因：
第一：相对于其他行业，餐饮业门槛相对较低，技术含量不高，只要肯吃苦，又稍微有点启动资金，就可以开一家小饭店，加上美国属于充分发展的市场经济，所以各行各业之间无论资金还是人员都是充分流动、自由竞争，这就造成了小餐馆的利润非常微薄。
第二：中餐业即便在利润微薄的各种风格的餐饮业里面，也属于利润最微薄、最苦最累的，这跟在美国的中国人组成结构有关。20世纪七八十年代，中国经济还在艰难起步，中美交流也刚刚开始，在美国的中国人，没有现在那么多的留学生、商务人员、高科技工作者，只有大量的偷渡者，这些人大多一穷二白，英文也不好，更没有主流社会的人脉积累，刚来美国就面临生存问题。在这样的情况下，到中餐馆打工就是他们首选的生存途径。这些勤劳的偷渡客一边打工一边学英文，积累几年的经验后，他们会接手或者自己开一家中餐馆，养家糊口。因此在喂饱美国人、养活自己之余，这种很卷的竞争也在客观上把中餐业整体的利润拉得很低，可因为当时中美之间的巨大差距，所以即便在美国开中餐厅只有微薄的利润，可相比中国而言也高出许多，而这也是越来越人移民漂亮国的原因。
第三：相对中餐，日本餐已经登堂入室成为“高级”餐饮代表，而这还没提意大利餐、法餐这些老牌的“名贵”餐系。当时美国人提起中餐，第一反应就是便宜，凑合吃一顿的意思，而美国人这种思维定式的形成，不能全怪他们，因为绝大多数的偷渡客在国内并非专业厨师，所以做出的菜口味自然不能强求，所以美式中餐跟实际大中华的美食文化相比，可以说是取其糟粕，去其精华，且为了适应美国人的口味，那些半吊子厨师们还特意增加了很多甜味，比如“甜酸猪肉”这道菜，这菜名在中国一听就让人恶心，可却是美国中餐馆的一道热门菜。
开餐厅虽说又苦又累，但对老邱而言却是一种全新体验，这种体验是开创自己事业的那种激动，这种激动超出所有苦和累支撑着他努力干下去。
做老板的日子很充实，时间过得飞快，一晃2年又过去了，时间来到1989年，这一年老邱29岁，在一个平常而忙碌的午后，他刚从厨房炒完一个菜出来就碰上前台告诉他有一单电话点了外卖，但外卖员刚拿着三个单子出去了要一会儿才能回来，于是老邱二话没说拎着这单外卖就出去了。
令他万万没想到的是，这单外卖彻底改变了他接下来的人生轨迹，让他认识并走入一个完全没有预料到的新世界。
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